最近总是刷到复刻汪曾祺书中美食的视频，不同于其他单纯的美食鉴赏或制作，其中夹杂着的更多是如“治大国若烹小鲜”般在“食”中得到的道理。

 看她也勾起了写作的趣意。遂想着模仿汪曾祺一二，也作些饮食物语，算是朝花夕拾，再度拿起笔。

 正好的，与汪老一样的我亦是个吃货，懂得些许吃中的趣意。

 若论起有自咿呀学语的儿时到现在依旧喜爱的一种吃法，那必定是“汤泡饭”。
 儿时的我在北方的海边长大，父亲是军人，总爱将炊事班伙房里的饭菜打回来，虽然已记不得菜的样式有什么，但每顿总是有滋有味。

靠海吃海，桌上总少不了海货。可我那时最惦记的，不是什么大虾螃蟹，反倒是一碗最朴素的海带汤——说是海带汤，其实用的是裙带菜，比海带更嫩，更鲜。

裙带菜温水泡到发捞出捏干，切小段备用，切几块豆腐，仨俩鸡蛋打散在碗里。海带先放一点油和蒜末微微煸炒，加入热水，放入豆腐，少许盐胡椒粉，一点味精。等豆腐煮得发了孔，汤滚得咕嘟咕嘟响，拿打散的鸡蛋顺着锅边绕圈淋进去，再拿勺子轻轻一推，匀匀的蛋花就浮起来，像云似的。

那时候不知道什么叫味精，只觉得这汤鲜得不像话，便自作主张，认定是家乡海边的“神奇海盐”才有这本事，现在想起来，实在是傻得可爱。

 我吃汤泡饭，向来是一碗饭，半碗汤。热汤浇在冒尖的米饭上，顺着米粒的缝渗进去，饭粒吸了鲜气，软乎乎的，又带着点嚼头。一口下去，有裙带菜的鲜，豆腐的嫩，蛋花的滑，混着米香，从喉咙暖到胃里，连带着心里都熨帖得很。

 那时的时光过于美好，无忧无虑，没有这么多索求没有这么多烦恼，那时的我总在期望长大，却在成长中越发失去勇气与锐意。

 十几岁时总爱喝甜粥，放满满的糖，觉得越甜越欢喜。后来走了很多路，尝了很多味道，如今怀念起来才发现最动人的，还是这一碗什么都不加的白粥。就像汪曾祺先生写的，四方食事，不过一碗人间烟火。

 米的粘糯与汤的鲜美撞在一起，兴许于我而言不是什么令其惊艳的美味，却是心底对纯真的依恋与最踏实的幸福。兴许人生就是那样，毛姆说，一个人能观察落叶、鲜花，从细微处欣赏一切，生活就不能把他怎么样。我想，能煮一碗汤，能尝出平淡中的好，也就算把日子过成了诗。

人们常说儿时的美食总是承载着回忆的美好，总是吃不得第二次。我想不是的，再回到那片海前，再回到那张餐桌前，十几年不变的是心底的安详。

（不定时写点
想吃啥了写点
开心写点不开心也写点
反正是随心随意写点是点）